Renacimiento y resiliencia — Vitivinicultura heroica en las Islas Canarias de España — Good Beer Hunting

"Ni siquiera deberíamos poder cultivar uvas aquí, esto es un maldito desierto", grita Rayco Fernández mientras se levanta el viento, tirando mi sombrero al suelo. Estamos dentro de un volcán, El Chupadero, en La Geria, Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias de España, tratando de captar el último rayo de sol que desciende detrás del cráter. Mis pies con sandalias Birkenstock se hunden en una espesa ceniza volcánica, conocida localmente como rofe, que cruje con cada paso; diminutos guijarros negros de lapilli se me quedan atascados entre los dedos de los pies.

Mis ojos tratan de adaptarse a la escena que tengo ante mí: un pozo enorme, de casi 65 pies de diámetro y 7 pies de profundidad, con una sola enredadera vieja y retorcida extendida en su centro. A lo largo del borde del pozo, un pequeño muro de piedra protege la vid de los fuertes vientos. Pero no es solo un hoyo, o hoyo, como se les llama, son cientos, literalmente hasta donde alcanza la vista. Estoy estupefacto.

Ubicada en el Océano Atlántico, frente a la costa occidental de África y a tiro de piedra del desierto del Sahara, todas las evidencias apuntarían a la imposibilidad de cultivar uvas en las Islas Canarias, y mucho menos de exprimirles una cantidad significativa de jugo. Una región que experimenta poca lluvia, altas temperaturas, vientos feroces y erupciones volcánicas ocasionales, las siete islas han estado produciendo vino durante los últimos 500 años. Además, el vino fue la columna vertebral de la economía local hasta mediados del siglo XIX.

Bendecido y maldecido por este impresionante entorno natural, generación tras generación ha adaptado la vid a estas condiciones extremas y, al hacerlo, ha elaborado vinos verdaderamente únicos. Después de aproximadamente 200 años de declive, estos vinos volcánicos vuelven a ser la comidilla del mundo del vino en la actualidad.

Esta es mi tercera visita a Canarias, y la más larga. Estoy aquí para asistir a una conferencia, como las dos veces anteriores, pero en lugar de quedarme una noche o dos, esta vez estoy aquí por una semana completa para aprender sobre los vinos. Mientras investigaba para mis viajes, me encontré con un artículo tras otro que hablaban de un renacimiento, un revival, una nueva ola de pequeños productores que volvía a colocar a las Islas Canarias en el mapa mundial del vino. Sumilleres, comerciantes y periodistas hablan de una revolución, y el escritor español de vinos Luis Gutiérrez ha descrito las islas como "una antigua región vitivinícola que ha vuelto a la vida". En la prensa, la energía es palpable.

Pero sobre el terreno, hay una energía muy diferente. De pie en el cráter Chupadero, sintiéndome pequeño e insignificante en este magnífico paisaje, recuerdo las palabras de un cultivador: "Tenemos que defender esto". Al principio, pensé poco en ello. Pero esta vez se hizo evidente que el renacimiento era solo una parte de la historia, una más comercial. La resiliencia es el otro.

Actualmente, se producen solo 10 millones de litros de vino, una pequeña gota en un mar de vino muy grande, lo que está en juego nunca ha sido tan alto para los productores independientes y los productores artesanales aquí. Desde 2010, la tierra dedicada a la viticultura ha pasado de aproximadamente 48,000 acres a solo 16,700 acres, una pérdida masiva del 60%, con la mayor caída en los últimos cinco años. Paradójicamente, justo cuando está en marcha un renacimiento, el futuro de la región está en el filo de la navaja.

La viticultura heroica, entonces, un término que se usa a menudo en el mundo del vino para describir el cultivo de la uva en lugares extremos, adquiere aquí un nuevo significado.

"Hay otro sitio que quiero que veas", dice Fernández. Nos subimos a su camioneta y nos dirigimos al Valle de Juan Bello, el viñedo donde obtiene la fruta para un vino dulce Moscatel llamado Chaboco.

Fernández es un sommelier y comerciante de vinos que fundó Puro Rofe Viñateros, una especie de bodega colectiva, en 2017. Trabajando con productores orgánicos locales, su objetivo no solo era producir grandes vinos, sino también preservar los tesoros vitivinícolas de la isla. Las razones son dos: en primer lugar, estaba cansado de ver que el vino de Lanzarote se reducía a un vino de playa barato y fácil de beber creado específicamente para turistas de bajo costo. En segundo lugar, estaba frustrado por la falta de respeto de la industria hacia los productores, ofreciendo precios ridículamente bajos que resultaron en el abandono de los viñedos tradicionales de Lanzarote.

Rayco Fernández de Puro Rofe

Diez minutos después llegamos a Juan Bello, y al principio parece que no hay nada aquí, solo algunos cantos rodados y salientes de rocas volcánicas con escasa vegetación. Caminamos a través de desolados campos de flujo de lava con el aullido del viento a nuestras espaldas. Y entonces lo veo.

Fernández está de pie sobre una enorme grieta en la tierra. Aturdido y desconcertado, puedo ver hojas amarillas y verdes y algunas estacas de madera clavadas en el suelo. El viñedo, si podemos llamarlo así, se encuentra en lo profundo de esta estrecha fisura volcánica. Me explica que se llama chaboco. Es diferente a todo lo que he visto.

A mediados del siglo XVIII, Lanzarote fue sacudida por una serie de erupciones volcánicas que le dieron a la isla algunas de sus características únicas, incluidos estos chabocos, así como el rofe de La Geria. Con el tiempo, los agricultores comenzaron a plantar varios árboles frutales, como la higuera y la uva, dentro de los chabocos, aprovechando sus características naturales: la grieta protege la vid de los fuertes vientos y al mismo tiempo recoge la humedad, vital en Lanzarote, donde la precipitación media anual es unas miserables 6 pulgadas, lo que permite que la vid sobreviva.

Desde mi punto de vista, parece extremadamente apretado y bajo por dentro. El tronco grueso y torcido de la vid y los cordones se han adaptado al espacio diminuto. Trato de imaginar cómo debe ser la cosecha.

"Entonces, ¿recogiendo uvas allí?" Pregunto.

Fernández, a la mitad de su cigarrillo, suelta una carcajada.

Un día, después de años de búsqueda, finalmente sucedió: un viñedo salió a la venta en Lanzarote. Por aquel entonces, Daniel Ramírez y Marta Labanda trabajaban en bodegas de la España peninsular, pero cuando se enteraron de la venta no lo dudaron. Firmaron, se trasladaron a Lanzarote y fundaron Titerok-Akaet, una bodega dedicada a recuperar viñas centenarias y elaborar vinos reflejo de su terroir.

Daniel Ramírez, copropietario de Titerok-Akaet

Nos reunimos en su viñedo Barranco del Obispo en La Geria, una pequeña parcela situada junto a la concurrida carretera de dos carriles donde se encuentran la mayoría de las bodegas comerciales y turísticas más grandes de Lanzarote. Bienes raíces de primera: tuvieron suerte.

En la superficie podría parecer así, pero Ramírez explica que solo pudieron negociar un contrato a largo plazo debido a las conexiones familiares. Si no, sería imposible. Nadie vende realmente, dice. En cambio, los propietarios simplemente abandonan la tierra y esperan a que aumenten los precios de las propiedades, con la esperanza de sacar provecho de la bonanza del turismo local. Si bien La Geria es oficialmente un parque natural protegido, lo que hace que la construcción sea ilegal, varios casos han demostrado lo contrario. Mientras tanto, los viñedos históricos han sido abandonados y dejados en desorden. Productores como Titerok-Akaet, que quieren y están dispuestos a ser propietarios pero no pueden hacerlo, tienen que lidiar con un trabajo agotador para restaurar viñedos que en realidad no son suyos.

"Cuando empezamos a trabajar aquí hace dos años, todo estaba cubierto de arbustos silvestres y vegetación. Las enredaderas estaban cubiertas de rofe", dice Ramírez, secándose el sudor de la frente. "Tuvimos que cortarlo y, poco a poco, estamos quitando el rofe de cada hoyo para darle espacio a la enredadera para que crezca. Tuvimos que reparar los muros de piedra. Es mucho trabajo".

Titerok-Akaet co-owner Marta Labanda

Según un estudio reciente realizado por la Mesa Vitícola de Lanzarote, la organización vitivinícola local, desenterrar una hectárea de hoyos requiere 460 horas, o alrededor de dos meses de trabajo para una persona. Con rendimientos por cepa extremadamente bajos y el precio del kilo de uva por debajo de los 2,50 euros (2,70 dólares), esto hace que la viticultura en La Geria sea bastante cara.

Para Labanda y Ramírez, no es solo la carga económica, la viticultura tradicional también conlleva una curva de aprendizaje empinada. Las vides torcidas independientes requieren experiencia y conocimientos que ya no están disponibles. "No ha habido una transferencia de conocimiento de una generación a la siguiente", dice Ramírez. Para ellos, esto significa más prueba y error, más tiempo y, en última instancia, más costos.

En otras partes de la España peninsular, como Rioja o Ribera del Duero, el terreno permite la mecanización y los productores se benefician de las economías de escala. Uno puede encontrar fácilmente un Rioja o Ribera Gran Reserva, alguna vez considerado la categoría más alta de vino español, por menos de €5 ($5.50) en los supermercados de todo el país. Esto hace que los vinos de Lanzarote sean caros para los locales. Con aproximadamente 3 millones de visitantes por año, el mercado turístico es la gallina de los huevos de oro para la industria. Pero el visitante de bajo costo en un resort todo incluido no busca más que un área de juegos y vinos que se beben fácilmente. Es por ello que ni Puro Rofe ni Titerok-Akaet venden sus vinos localmente y venden muy poco en la España peninsular. En cambio, todas sus ventas se realizan en mercados internacionales.

La exportación siempre ha sido una parte vital del comercio del vino canario. Desde que colonos de Italia, Portugal y España plantaron las primeras vides en suelo canario en el siglo XIV, los vinos de las islas han llegado a todos los rincones del mundo.

Vitis vinifera, la vid moderna, encontró rápidamente un hogar en Canarias, sustentando la economía local durante más de 300 años. Pero los factores geopolíticos provocaron un ciclo de auge y caída. El busto final se produjo a finales de 1800, cuando un doble golpe de enfermedades (oidio y moho) atacó a las vides, poniendo de rodillas a la industria vinícola local. Una industria que alguna vez fue próspera se secó. La producción disminuyó drásticamente, las bodegas históricas cerraron y los productores restantes se volvieron hacia adentro, elaborando vinos principalmente para el mercado local.

Pero con el inicio de la industrialización en la década de 1960, la agricultura española cambió radicalmente. Incapaces de competir en los mercados globales, muchos pequeños agricultores abandonaron el campo por la ciudad. En Canarias, el plátano se convirtió en el cultivo principal justo cuando el régimen dictatorial de Francisco Franco promovía el turismo de masas como una forma de estimular el crecimiento económico.

Hoy en día, el turismo es la industria más grande de Canarias, representando la friolera de 35% del PIB. Las islas reciben unos 16 millones de turistas al año, superando ampliamente a los 2 millones de residentes, y Tenerife recibe la mayor parte de los visitantes. Es aquí, en la tranquila ciudad de Santiago del Teide, al pie del volcán más alto de España, el Teide, donde me encuentro con Roberto Santana, enólogo y una cuarta parte de Envínate, los instigadores de una nueva ola de vinos canarios.

"Hacemos 'vinos Atlánticos Canarios'", dice Santana. "Esto es lo que somos."

Para un bebedor de vinos Envínate por primera vez, la experiencia puede ser un poco desorientadora. Tintos con marcados aromas ahumados y picantes, taninos finos y ligereza de ser, o blancos salinos con una acidez que hace agua la boca, todos subyacidos por una nota mineral rocosa que Santana describe como volcánica. Es un perfil que desafía los sentidos, o al menos las ideas preconcebidas de cómo debe saber el vino español.

Fundada en 2008 por Santana y tres amigos, Envínate elabora vinos en cuatro regiones vitivinícolas españolas, siendo Tenerife el origen de la mitad de su producción. Su objetivo era llevar el vino a su esencia más básica: la tierra de la que proviene y las vides que le dan vida. Si bien esto puede parecer un concepto simple hoy en día, la década de 1980 marcó el comienzo de una era de vinos a menudo muy manipulados que atraerían los gustos y preferencias del influyente crítico de vinos Robert Parker. El estilo de vino sobremaduro, con mucho roble y muy extraído despojó a los vinos de su autenticidad y también dio como resultado un mundo del vino muy homogeneizado.

Santana admite que Envínate estuvo influenciado por las tendencias al principio, pero la búsqueda de la calidad vino de la mano con el (re)descubrimiento de su identidad. Los cuatro fundadores pronto se dieron cuenta de que los tesoros de España —viñedos viejos y variedades autóctonas— eran la clave para producir vinos realmente grandes. Y que cuando se trataba de enología, menos era más. Más allá de agregar anhídrido sulfuroso antes del embotellado, elaboran vinos naturales, sin insumos químicos ni otros aditivos, que buscan reflejar las zonas, parcelas y parcelas donde se cultiva la uva.

A la entrada de la bodega, un gran cartel descansa sobre un palet de madera con un mapa de Tenerife y los terroirs de los vinos de Envínate: Taganana, La Orotava y Santiago del Teide. Santana me habla de las diferencias en suelos y subsuelos, sistemas de cultivo, clima, aspectos e incluso los viticultores que cuidan las vides. Probamos a través de todos los terroirs, y la experiencia es estimulante. La fruta mineral, salina y pura es un tema recurrente, pero cada vino es deliciosamente único. Degustar con Santana es presenciar el trabajo de un maestro: enfocado, fascinado y siempre curioso, parece abordar cada muestra como si fuera completamente nueva.

En su libro "Los nuevos viñeros", el crítico de vinos español Luis Gutiérrez escribe que fue Santana quien inició la revolución del vino en las Islas Canarias, "[despertándolo] de su estado latente". También le da crédito a Envínate por sentar las bases de una nueva escena del vino español, una que defiende las viñas viejas y la identidad auténtica. Pero todo esto viene con un cambio de mentalidad, explica Santana. No se trata solo de suelos y sitios, también se trata de sostener una comunidad.

“Necesitamos apoyar a las personas que trabajan con nosotros, para que tengan un trabajo decente y digno”, dice.

En las escarpadas laderas del Valle de la Orotava, en la costa norte de Tenerife, existe un peculiar sistema de viñedos que está al borde de la extinción. No se parece a nada en el mundo, un punto de venta único en el mercado mundial del vino. Pero para quienes cuidan estas vides, la situación es mucho más matizada.

En Hacienda Perdida me encuentro con Dolores Cabrera, propietaria y enóloga de Bodega La Araucaria. Apropiadamente nombrada, la pequeña parcela está escondida de la carretera principal en un paisaje exuberante. El aire es húmedo y las nubes arriba bloquean lo que de otro modo sería un día soleado. Aquí, entre pasto alto, trébol verde y flores blancas y amarillas, Cabrera me muestra su cordón trenzando vides. Tal como lo implica su nombre de "cordón trenzado", son enredaderas retorcidas y enredadas que crecen horizontalmente, suspendidas con postes de hierro cada pocos pies.

Exclusivo de La Orotava, las cañas de vid cordon trenzando se atan hacia atrás y se envuelven alrededor de sus raíces, formando grandes brazos que crecen hasta 65 pies de largo. Estas vides, muchas de las cuales tienen más de 100 años, son hermosas y alucinantes. Cabrera explica que la trenza de la vid se puede reposicionar para que puedan crecer otros cultivos en el suelo donde descansaba. Tradicionalmente, después de la cosecha de la uva, los cordones se giraban 90 grados para que el suelo quedara libre para plantar cultivos de invierno, como papas, y luego se giraban de nuevo a su posición original para continuar el ciclo de crecimiento cuando llegaba la primavera. En una isla de pendientes pronunciadas y área finita, este enfoque hace el mejor uso de la tierra.

Agrónoma y agricultora orgánica, Cabrera se encuentra aquí como en casa entre los viñedos que ha cuidado durante más de dos décadas. Pasa las manos por la planta, explicando cómo se entrelazan las cañas y los sarmientos de la vid, mostrando dónde se podarían y amarrarían. Ella dice que es fácil con una sonrisa, aunque está claro que estas no son enredaderas de bajo mantenimiento.

Los conocimientos necesarios para trabajar estas vides han sido transmitidos de generación en generación por las personas que las cuidaban, muchas de las cuales eran mujeres. Me cuenta Cabrera que en La Orotava, tradicionalmente las mujeres cuidaban las vides cordon trenzado, porque se consideraba un trabajo servil. Podría completarse junto con el trabajo doméstico y servía como una forma de ganar algo de dinero.

De hecho, las mujeres han jugado un papel vital en toda la viticultura española, sosteniendo viñas viejas y manteniendo las técnicas tradicionales cuando un kilo de uva prácticamente no valía nada, cuando los hombres partían hacia las ciudades en busca de un trabajo más rentable. Incluso hoy, cuando la industria vitivinícola española recupera su herencia perdida y restaura el valor económico y simbólico de las viñas viejas, las contribuciones de las mujeres aún no se reconocen. Cabrera dice que es por eso que recientemente dedicó un vino, una mezcla de las variedades locales Listán Blanco y Listan Negro, a las mujeres en el campo, al que planea llamar Mujer.

Ella mete el ladrón de vino, un largo tubo de plástico, en el barril, extrayendo un impresionante vino de color rubí. Lo degustamos juntos.

"Si yo fuera un hombre", dice, "me habrían dado premios y reconocimiento por el trabajo que he hecho".

Se seca una lágrima de la cara. Por unos momentos nos quedamos en silencio, saboreando el vino.

Al salir de La Perdida tengo una extraña sensación: un sentimiento de alegría con un toque de tristeza. Cabrera defiende este sistema tradicional, trabajando de forma orgánica y sostenible, pero va contra corriente. Debido a que el cordon trenzado requiere mucha mano de obra, no es rentable, lo que lo convierte en una práctica muy vulnerable. A lo largo de los años, muchos productores han arrancado las viejas enredaderas de cordon trenzado. Siento una gran admiración por ella y respeto por el trabajo que hace.

Tallado en la montaña, me siento en la barra de degustación en el piso inferior de la bodega alimentada por gravedad de Bodegas Viñátigo en el pueblo de La Guancha. Fue aquí donde probé por primera vez un vino elaborado con una variedad local, Vijariego Blanco, un vino blanco que sabía a pera, lima y cítricos con una acidez vigorizante. Esta segunda vez pruebo con otro Vijariego Blanco. Esta vez hay cítricos y manzana, un toque de cera, un toque de nuez y un paladar texturizado con una acidez deliciosa que lo atraviesa como electricidad.

Detrás de la barra está Jorge Méndez, viticultor y enólogo de quinta generación de Bodegas Viñátigo. Es el más nuevo de la nueva ola en Tenerife, y estamos probando su primer vino, Xercos, recién sacado al mercado con su propio nombre. La palabra Xercos es como llamaban los indígenas guanches a los trozos de piel de animales con los que caminaban por la lava. En muchos sentidos, Méndez mira al pasado como una forma de forjar el futuro.

"No deberíamos intentar copiar otros lugares, sino encontrar nuestra propia identidad", dice. En este punto, hemos pasado más de una hora hablando como viejos amigos. Su conocimiento de la industria es profundo y completo —se describe a sí mismo como "un borracho informado"— y su entusiasmo por el vino es contagioso. Pero Méndez es algo así como una anomalía en el oficio: es joven y ha ingresado a una industria en la que pocas personas de su edad quieren trabajar. Los bajos precios de las cosechas, los bajos salarios y el trabajo agotador en los campos hacen que la agricultura sea poco atractiva, lo que empuja a los jóvenes a las ciudades. Méndez atribuye su amor por la viticultura y el vino a su familia, pero también a sus viajes y cosechas en el extranjero. En particular, ha sido moldeado por sus experiencias con pequeños productores-viticultores del sur de Chile, mi país natal, que están recuperando su herencia vitivinícola, y con ello reivindicando su identidad.

El padre de Méndez, el fundador de Viñátigo, Juan Jesús Méndez Siverio, ha pasado los últimos 30 años rescatando variedades locales de la oscuridad y propagando vides para asegurar su supervivencia. Ha sido así el impulsor de recuperar el mosaico varietal que muchos amantes del vino han conocido de los vinos de las islas: variedades como Marmajuelo, Gual, Viajariego Blanco y Negramoll que crecen en sus campos.

Antes de irme, Méndez me muestra las muchas vides, viejas y nuevas, que cubren su finca. Como un jardín del Edén, las enredaderas de todas las variedades se arrastran y se arrastran, cuelgan y se ciernen, e incluso crecen sobre alambres. Explica que cada sistema de cultivo tiene su historia, al igual que las variedades que se encuentran en las islas. Por ejemplo, la formación de pérgola alta proviene de los colonos portugueses, mientras que las enredaderas de arbustos en cabeza provienen de los españoles.

Caminamos bajo un dosel verde de enredaderas que me recuerdan el patio trasero de mi abuela en Chile.

"Hay un elemento emocional en todo esto", dice. "Durante demasiado tiempo no nos hemos preocupado por esto".

En la década de 1980, la era moderna amaneció en el vino español. Bajo el pretexto de la modernidad y la competencia, se ofrecieron subsidios a los productores para cambiar a espalderas de alambre y plantar variedades internacionales, como Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.

Cuando se fundaron las primeras denominaciones de origen canarias en la década de 1990, establecieron parámetros que cambiaron rápidamente el estilo del vino local. En consonancia con las tendencias comerciales y los gustos de la época, los tradicionales vinos blancos oxidativos pasaron de moda, así como los tintos más ligeros y minerales. Las grandes tinas de madera fueron reemplazadas por tanques de acero inoxidable con control de temperatura y barricas francesas.

“Ahí fue cuando mi padre empezó a cambiar el equipo”, dice Victoria Torres Pecis, enóloga de Bodegas Matias i Torres en La Palma. "Tuvimos que adaptarnos a los estándares". A día de hoy, no se ve ningún depósito de acero inoxidable, salvo un pequeño depósito para experimentación, ya que ha vuelto a utilizar las tradicionales cubas de pino y castaño.

Es mi último día en Canarias y mi última visita es a la bodega de Torres Pecis en Fuencaliente, en el extremo sur de la isla. Puede que forme parte de la nueva ola, pero Matias i Torres, su bodega familiar, es la más antigua de la isla, fundada en 1855. Forma parte de una larga línea de viticultores y bodegueros, asentándose como propietaria en 2015.

Tan pronto como llegué, nos subimos a su 4x4 y comenzamos el descenso hacia el empinado viñedo Machuqueras, una de las parcelas más antiguas. En el camino, me cuenta sobre la región: sus suelos, su historia y los muchos cambios desde la década de 1960. Mientras el camión avanza por el camino pedregoso, me entero de que Victoria tuvo que rogarle a su padre que la dejara trabajar en los viñedos y de cómo se hizo cargo de la bodega familiar cuando él falleció. Ella dice que las plantaciones de banano han invadido los espacios vitivinícolas tradicionales y los productores tienen menos apoyo gubernamental que nunca. Debido a la sequía reciente, las vides se han visto sometidas a límites nunca antes vistos; en algunas parcelas, su producción no solo ha sido baja, sino inexistente. Ella me dice que en la última década, la tasa de viñedos abandonados ha sido dramática.

Ella se detiene cuando podemos ver las Machuqueras: un hermoso viñedo con enredaderas autoportantes y de formación baja llamadas rastreras que se arrastran como serpientes por el suelo negro.

"¿Conoces ese dicho, que cuando morimos, no nos llevamos nada?" ella pregunta. “Aquí, cuando muere un labrador, se llevan las viñas”. Ella mira hacia el horizonte. Una lágrima rueda por su rostro, y luego otra. Lloro con ella y rápidamente desvío la mirada, ocupándome de tomar notas.

En un mundo donde uno apenas sabe dónde se cultivan sus alimentos y la mayoría de nosotros estamos desconectados del mundo natural y agrícola, esto puede parecer trivial. Pero para quienes trabajan todos los días en el campo, en la tierra de sus ancestros, esto es dolor: una pérdida profunda que socava los cimientos mismos de la comunidad y su historia colectiva.

En La Palma, como en las otras islas, las presiones y los retos a los que se enfrentan los productores son enormes. Según la Asociación de Viticultores y Enólogos de Canarias, cada año se pierden una media de 300 hectáreas de viñedo por falta de rentabilidad. Las granjas de plátanos y aguacates, el desarrollo inmobiliario acelerado y una industria turística en constante expansión están devorando las tierras tradicionales de cultivo de uvas. Además de los graves impactos del calentamiento del planeta, estos rápidos cambios amenazan el futuro del vino de las Islas Canarias.

Esta generación de viticultores locales se enfrenta a un momento de cambio existencial, donde las fuerzas amenazan una forma de vida y una forma de ser. El vino es cultura, y como no existe en el vacío, al margen de las condiciones políticas, sociales y económicas en las que crece, el trabajo y la influencia de esta nueva ola de productores va más allá de la elaboración de vinos excepcionales. Los productores de vino de las Islas Canarias se aferran a algo más que un sustento. Están intentando reparar el tejido social de su región. Lo están haciendo al hacer preguntas importantes: ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros valores?

La recuperación de una identidad colectiva, o mejor dicho, el esfuerzo por construir una nueva que está profundamente arraigada en un pasado olvidado hace mucho tiempo, es lo que hace que este renacimiento sea emocionante. Al negarse a dejar que su cultura se desvanezca en la oscuridad, los productores de vino de las Islas Canarias no solo están presentando al mundo vinos de increíble belleza, sino que también afirman un sentido de agencia frente a grandes desafíos. Esta lucha es parte de su historia y merece ser contada junto con la del renacimiento.